Советы электрика

В частном секторе любого города постоянные неудобства со скачками напряжения в сети. Перепады от 150 до 270 вольт не редкость. В результате частые поломки, вроде бы надёжной бытовой техники. Особенно страдают агрегаты с компрессором – холодильники, морозилки. Единственный и действенный выход из этой ситуации – установка стабилизатора напряжения.Стабилизатор принимая ток любого напряжения на выходе выдаёт строго 220 вольт.
Современные модели ( симмисторные, тиристорные ) работают бесшумно, имеют высокую точность стабилизации, быстро реагируют на сверхвысокое и сверхнизкое напряжение, и в течении двух миллисекунд выравнивают напряжение до нормы. При опасном напряжении ( 290 вольт и выше ) обесточивают дом. На первый взгляд высокая цена стабилизатора, является несоизмеримо ниже общей стоимости техники, которую они защищают. Наша организация поможет Вам подобрать и установить стабилизатор. Обращайтесь, всегда рады помочь.

Существуют три причины срабатывания автомата. Первая: номинал установленного автомата не соответствует нагрузке потребления на данном участке проводки. Например на электродуховку мощностью 7кВТ установили автомат 10А. Вторая причина: сечение кабеля не соответствует нагрузке которую потребляет электроприбор к которому он подведён, кабель греется, повышается сопротивление и срабатывает автомат.
И третье: неисправный автомат: подгоревшие катушки в нём, неисправно запорное устройство.
В любом случае специалист устанавливает причину, находит оптимальное решение проблемы и устраняет неисправность

Монтаж электропроводки в деревянном строении одна из самых ответственных работ электрика. Самое пристальное внимание уделяется пожаробезопасности. Обязательным условием является наличие контура заземления и молниеотвода. По существующим строительным нормам монтаж должен производится в толстостенных металических трубах. Но ДБНы составлялись без учёта стремительного развития новых технологий. К примеру кабель марки NYM помимо обычных трёх слоёв негорючей, недымящей изоляции имеет прослойку из термостойкого полимера между слоями изоляции. При использовании новых марок специальных термостойких кабелей способных выдерживать температуры до 900 градусов электромонтаж производится в металорукаве.
Обязательным является отдельная линия электропитания на каждое помещение в здании, разделение розеточных груп и груп освещения. Каждое линия электропроводки защищяется диф. автоматом. Отдельные линии проводки ведутся к мощным потребителям: электродуховка, бойлер, посудомоечная машина.
Сечение кабеля просчитываются в соответствии с планируемой нагрузкой и обязательно имеют три жилы: “ноль” “фаза” ” заземление”. Так-же отдельным одножильным проводом, равным по сечению жилам рабочего кабеля, заземляются все металические составляющие электропроводки: распаечные коробки, щиты, металорукав.
Металорукав на выходе из электрощита и на входе в распаечную коробку обжимается сальником. С обоих концов отрезка металорукава задувается термостойкий силикон для исключения возникновения тяги.
Вот такой скурпулёзной и чёткой организацией монтажа электропроводки добиваемся надёжности и безопасности.

Сразу настоятельно не рекомендую экономить на кабеле, автоматике, фурнитуре. Всё это должно быть от проверенных производителей электрооборудования. И естественно куплено в надёжном магазине. Сэкономить можно монтируя проводку под натяжной потолок. Уменьшается длина резки штроб под кабель, монтируется накладные распаечные коробки. В итоге цена замены электропроводки существенно снижается, да и визуально глянцевый потолок увеличивает высоту квартиры. Ещё один способ урезать прайс монтажа проводки: сделать отдельную линию, со своим автоматом защиты, к мощным бытовым приборам ( стиралка, электродуховка, посудомоечная машина ). В итоге старая алюминиевая проводка разгружается и сможет послужить ещё некоторое время. Но конечно лучше полная замена проводки – это ваш комфорт и безопасность на долгие годы.

В домах постройки до 90-х годов монтировалась алюминиевая проводка с планируемой нагрузкой 1,5 кВт. Естественно имея в квартире телевизор, холодильник и люстру этой проводки было достаточно для безопасной эксплуатации. Сейчас в квартире появились стиралка 1,5 кВТ, микроволновка 1,5 кВТ, электродуховой шкаф до 7 кВт, кондиционер от 2 кВт. Вот и считаем, думаем как оно работает и поём гимн советским строителям. Выход из этой ситуации: замена проводки в квартире. Но если по финансовым или другим соображениям проводка не меняется, как вариант возможен монтаж отдельной линии со своим автоматическим выключателем от этажного электрощита до мощных потребителей в квартире. В этажном щите ставится дополнительный автомат, протягивается медный кабель к мощным бытовым приборам, устанавливаем под них розетки.  Считает ваш счётчик, алюминий не в работе, отдельный автомат защищает вашу квартиру. Сделаем быстро, монтаж не особо затратный, материала не много и вы спокойны за свою проводку. Обращайтесь.

Часто, приходя на заявку, слышиш вопрос: почему щиплется, кусается водопроводные трубы? Это следствие неправильного монтажа проводки в доме: без заземления. Заземление состоит из заземляющего контура, токопроводящей шины до строения и соединение этой конструкции с электропотребителями в доме и всеми  металическими поверхностями. Предназначено заземление для отвода электрических потенциалов, а также для мгновенного срабатывания устройств защитного отключения или автоматов в случае пробоя токоведущих частей электроприборов. То есть если перетёрся электропровод стиральной машины возле металлического корпуса то тут же сработает автомат и линия обесточена, человек не получил эдектротравму. Статические потенциалы с котла, смесителя, насоса водопроводных труб уходят по контуру в землю и нет неприятных моментов. Поэтому при монтаже новой электропроводки рекомендуем заказчику вносить в нашу смету электромонтажа так же изготовление заземляющего контура во дворе вашего дома. В результате у вас будет современная и безопасная трёхжильная проводка.

Не можно, нужно заменить. Пробки в Европе не монтировались с 70-х годов, у нас в стране они есть в домах 95 года постройки. В пробке имеется только одна степень защиты: от короткого замыкания, в то время когда в автоматическом выключателе так же есть защита от перегрузок. То есть греется кабель от включения особо мощного потребителя и срабатывает автомат. То есть нет опасности оплавления изоляции кабеля и возгорания. Когда в пробке сгорает плавкая вставка – её нужно менять после устранения КЗ, тогда, как в автомате поднял флажок и автомат включен. Вдобавок если когда-то эти плавкие вставки калибровались по ГОСТу, то сейчас если на пробке значок номинала 16А, то это не значит, что будет гореть проводка в доме и пробка сработает и защитит от пожара. Обращайтесь, заменим пробки в вашей квартире на автоматы нужного номинала.

Вообще то я рекомендовал бы обратиться к профессионалам, но в принципе можете попробовать сами.
Для начала планируем место установки электрощита: отсюда будем тянуть все электролинии по дому. Рассчитываем общую нагрузку потребления – это номинал вводного автомата и сечение кабеля ввода. Далее разбиваем помещение на группы: на каждую группу у нас свой автомат и кабельная линия соответствующие потребляемой нагрузке в этом помещении. Приводим кабеля в помещения и делаем распределительные коробки, в которых коммутируемся на розетки. Группы освещения так-же заводим в каждое помещение и в коробках разводим на светильники, люстры. К влажным помещениям: ванная, кухня помимо автоматов защиты ставим на линии УЗО. Штробимся, укладываем кабель, коммутируем коробки. Далее собираем щит в который заведён вводной кабель: вводной автомат, реле напряжения, счётчик. За ним автоматы и УЗО на розеточные и осветительные группы. Осталось забуриться под розетки и выключатели, вмазать подрозетники и установить фурнитуру, люстры, светильники. Вот и все дела. Удачного электромонтажа.

Нет, нельзя. Буква “П” в названии говорит о том, что это провода. И предназначены они для временного, открытого подключения электропотребителей: бетономешалка, лебёдка, газонокосилка. Для монтажа скрытой электропроводки в зданиях, согласно государственным строительным нормам и библии каждого электрика ПУЭ используется кабель с монолитными медными жилами в двойной изоляции марок ВВГ, ВВП. И не зря: здесь и изоляция более толстая, устойчивая к нагреву, механическим повреждениям. И коммутация этих кабелей в распределительных коробках, при монтаже проводки более надёжна и долговечна. Такие кабели бывают негорючими, жаростойкими, плоскими, круглыми. Наша организация при электромонтаже использует  кабели завода” Одесскабель ” проверенный, надёжный производитель.

Причин может быть несколько: скачки напряжения от трансформаторной подстанции, неисправность в щитовой, неисправность в этажном щитке. Чаще всего последнее. Если дом старый там древние советские автоматы, которые неизвестно как продолжают работать, пятиамперные пакетные выключатели, стальная нулевая шина, алюминиевая проводка. Всё греется, искрит и в квартире мигает свет. Часто перегорают лампочки, укорачивается срок жизни бытовой техники, особенно той где есть наличие микросхем: телевизор, компьютер. Также страдает компрессор холодильника.Перебрать электрощит несложно и недорого. Меняются автоматы, пакетник, ставится новая медная нулевая шина и вы надолго избавитесь от этой проблемы.

Я советую к каждой розетке тянуть отдельный кабель. Ведь на контактах первой розетки будет нагрузка от всех последующих. Можно конечно запитаться кабелем с большим сечением, но на клеммах розетки мы ничего не сделаем. Ведь самая фирменная розетка рассчитана на 16 ампер. В крайнем случае шлейфом можно соединить розетки на которых стопроцентно не будет почти никакой нагрузки.

УЗО это устройство защитного отключения. Упрощенное объяснение его работы: следит за соблюдением баланса в токоведущих жилах. То есть если происходит утечка в фазной или нулевой жиле  кабеля электромагнит расцепляет запорное устройство и электролиния обесточивается. Без разницы: произошла утечка из-за пальца в розетке или перетёртого провода в электродуховке устройство сработало. Перед УЗО в схеме проводки монтируется автоматический выключатель для защиты от токов короткого замыкания. Дифференциальный автомат это по сути два в одном – автомат и УЗО в одном корпусе. Моё мнение: раздельная установка двух этих устройств более рациональна, так как при нарушении одной из их функций меняем что-то одно и вполовину дешевле. Ставить эту автоматику на всю квартиру я не рекомендую. Утечка тока может произойти по разным не аварийным причинам. Например отсырела стена возле кондиционера, а в питающем кабеле имеется микротрещина. В результате утечка, срабатывание и в квартире нет света. И подобные неожидаемые катаклизмы: затопили соседи, просело здание могут привести к утечке тока в 30мА ( стандартная регулировка ) и вы во мраке. Но настоятельно рекомендую монтировать УЗО на помещения с постоянным соседством тока, воды и метала: ванная, кухня. Это надёжно защитит вас и вашу семью от поражения электротоком.

Реле напряжения обесточивает квартиру при поступлении тока сверхвысокого напряжения. Не путать с автоматическим выключателем ( автоматом )который предназначен для защиты от токов короткого замыкания.
При аварийных ситуациях на подстанции, в подвальной щитовой дома на квартиру может податься 380 вольт. Естественно выгорает бытовая техника. Реле напряжения в такой ситуации в течении 0,2 секунды отключает подачу тока в квартиру. Через определённое время, заданное при установке прибор тестирует цепь и если напряжение в норме включает подачу тока. Верхняя и нижняя граница напряжения так-же могут быть выставленны при установке реле. Аварии такого типа не часты, но всё-же существуют.Монтаж реле напряжения занимает не более 40 минут, возможен в электрощитке любого дома. Цена этого устройства невысока и не идёт ни в какое сравнение с ценой всей бытовой техники в квартире. Установив реле напряжения вы всегда будете спокойны за свою проводку.

В домах где проводка монтировалась двухжильным кабелем отсутствует заземляющий проводник РЕ, котрый есть в новых домах с трёхжильной схемой проводки TN-S. Там есть отдельный заземляющий контур смонтированный и просчитанный на это здание, с учётом всех строительных норм и правил. Но у нас есть возможность использовать в качестве заземления корпус этажного щита соединённый с  глухозаземлённой нейтралью подстанции. Сделав болтовое соединение на корпусе щита подводим эту жилу трёхпроводного медного кабеля ко всем заземляющим контактам розеток в квартире. Не путать с соединением рабочего ноля в розетке с её заземляющим контактом: это опасно. Монтируя трёхжильную электропроводку мы обезопасим жильцов от поражения электрическим током при пробое фазного провода на корпус бытовой техники. Так же исключаются неприятные щипания, удары при прикосновении к стиральной, посудомоечной машинам, что происходит из-за наличия в них сетевых фильтров, предназначенных для защиты от электрических помех на другие электроприборы. И в который раз повторюсь: обязательна установка УЗО на помещения с соседством воды и электрического тока.

Как следует из вопроса в помещении имеем ввод, щит учёта и проводку на 380 вольт. В таком случае однозначно мой совет монтировать и подключать электродвигатели на 380 вольт. Оптимально двигатели должны ставиться асинхронные, по причине их более простой конструкции, надёжности и дешевизны. Большие мощности на вентиляции не предполагаются поэтому это будет самым верным вариантом. Так же желательно всё производственное электрооборудование монтировать на три фазы. Более высокий КПД, никаких перекосов фаз, равное распределение нагрузки на электропроводку.

Такая беда действительно бывает и для того чтобы была понятна причина такой ситуации расмотрим упрощённо устройство внутридомовых электросетей многоквартирного дома. От трансформаторной подстанции в щитовую дома приходит кабель с тремя фазамии А, В, С и нулём. Мы знаем, что напряжение между фазным и нулевым проводником 220 вольт. Из щитовой на каждый подъезд, через свой автомат, также пошли три фазы и нулевой провод. В этажном щите электрики распределили по фазе на каждую квартиру, а вот
нулевой проводник у всех жильцов остался общим. В квартире у вас нужные для потребления ноль и фаза- 220 вольт. Но вот произошла аварийная ситуация: из-за плохого контакта произошло отгорание нуля, или механический обрыва нулевого провода и появляется цепь с соседской разноимённой фазой, а это как мы знаем из уроков физики межфазное напряжение равное 380 вольт. Ваш этажный автомат не сработает, ведь короткого замыкания нет. И в итоге в квартире повышенное напряжение от которого выгорает бытовая техника. Так что это не страшилка. И хотя случается такое очень редко, но случается.

Во первых в таблице подбора проводов указываются значения для открытой проводки. Естественно, при такой укладке кабеля, у провода нормальная теплоотдача. При разводке проводки в квартире кабель укладывается в стену и соответственно нагрев при нагрузке в разы больше, что при неверном просчёте сечения ведёт к оплавлению изоляции и короткому замыканию. Второй причиной для увеличения сечения являются пусковые токи. Эта величина присутствует во всех электроприборах: от нити накаливания электролампочки до обмотки двигателя. При включения техники токовая нагрузка может возрастать до девяти раз. И невзирая на то, что это возрастание краткосрочное, но учитывать его необходимо. Так что электрик волнуется о вашей безопасности. И учитывая то что проводка меняется раз в десятилетия, я считаю, что экономия на проводе здесь совершенно не уместна.

Главный документ по которому работают электрики при монтаже проводки – проект. Каждый проект составляется следуя нормам ПУЭ: провила устройства электроустановок. Это нормативная база для безопасной работы любой электропроводки составленная в начале 60-х годов прошлого столетия. Естественно она постоянно обновляется, согласовываясь с современными техническими требованиями. Так вот в этом документе имеются требования монтажа на любом объекте системы выравнивания потенциалов предназначенную для обеспечения одинакового нулевого электрического напряжения на всех металических поверхностях в здании. Опасное для жизни напряжение может быть статическим или же возникшим в результате нарушения изоляции на токонесущей жиле кабеля. И данная система путём соединения всех токопроводящих элементов в здании: водопровода, отопления, металических конструкций здания с заземляющим контуром создаёт отвод опасных зарядов. Естественно начало работ это монтаж заземляющего контура и ввод в здание главной заземляющей шины. Соединение защищаемых конструкций с заземляющей шиной выполняется при помощи болтов, хомутов, сварки и соединяющих проводников. К местам соединения заземляемых конструкций с проводником обязательно должен быть свободный доступ для ревизий. Далее от мест соединения проводники прокладываются к коробке выравнивания потенциалов, где соединяются с заземляющей шиной. Следуя требованиям ПУЭ проводники должны иметь сечение равное сечению рабочих проводников. Каждый проводник должен иметь бирку с указанием объкта с которым соединён. Собрав такую систему вы будете уверенны в защите персонала от поражения электрическим током и удачной приёмке объекта контролирующими органами.

Для подключения бойлера необходимо провести отдельную электролинию от этажного или квартирногоэлектрощита. Тем более она необходима в домах с алюминиевой проводкой. Но и в новых домах с медной проводкой в этом есть необходимость, так как это дополнительная нагрузка на проводку. Для начала необходимо просчитать нужное сечение провода и номинал автомата защиты, исходя из технических характеристик вашего бойлера. Ведь разницы в энергопотреблении довольно значительные. Так накопительные бойлеры выпускаются с мощностью от 1 киловатта и максимум до 2,5. Тогда как проточные водонагреватели встречаются до шести киловатт. Соответственно и разница в сечении кабелей будет колебаться от 1,5 миллиметра до 4. Подобрав нужные кабель и автоматы по кратчайшему пути подводите линию к месту установки бойлера. Как уложить кабель: в штробе или в пластиковом кабельном канале решать вам. Часто протяжки по квартире можно вовсе избежать, так как часто ванная или туалет смежные с домовой лестничной клеткой или коридором. Поэтому прокалываете стену от места установки бойлера и попадаете в упомянутые места. И оттуда уже подводите к щиту. И напоследок: подключение желательно производить через устройство защитного отключения.

Дело в том что на столбе у вас алюминиевый провод, а соединение медных и алюминиевых проводников напрямую запрещенно. Эти два метала окисляются при контактировании. И ваш электрик по моему нашёл постоянный заработок. Во всех дачных кооперативах воздушные линии протянуты алюминиевыми проводами, соответственно и подключение дачи должно быть выполненно алюминиевым проводом. Есть отличные провода СИП: самонесущий изолированный провод. Натягивать его можно без всяких тросиков: натяжитель специальный на столбе и на доме. Изоляция на нём стойкая к ультрафиолету, следовательно лет через пять не посыпится под солнцем. Так что озадачивайте местного электрика или зовите нас. Сделаем.

В магазинах и на рынках сейчас огромный выбор автоматов. Наша организация уже много лет работает с двумя брендами: IEK и Eaton. IEK это российская фирма с производством в Китае. На рынке они с 2002 года с полным асортиментом электротехнической продукции: автоматы, щиты, боксы, кабеленесущие системы и много чего другого. Eaton это продукция американской корпорации с таким именем, которая в 2008 году выкупила германскую фирму Moeller. Немцы до этого также десятилетиями выпускали отличную электротехническую продукцию мюллер. Конечно мы стараемся работать исключительно с итонами. Согласитесь: разница в цене меньше сотни гривен, для устройства со сроком службы свыше пяти лет это мизер, а вот доверия Европе больше. Но если заказчик убедительно настаивает на установке ИЕК, идём на встречу. Кстати в интернете видал сравнительные испытания, проводимые независимой лабораторией для разных брендов. Я для себя обратил внимание на иек и итон. Вначале замеряли переходное сопротивление контактных груп автоматов до испытаний. На удивление у бюджетных автоматов и у фирменных оно было почти одинаковым, с разницей лишь в 2 мОм. Далее испытывался тепловой расцепитель автоматов. Десять раз подавался трёхкратный ток 48А. Биметалическая пластина иеков и итонов срабатывала на перегрузки практически одинаково. Затем тестировали электромагнитьный расцепитель. Имитируя короткое замыкание десятикратно подавали ток величиной 350А. Время срабатывания было одинаковым: около трёх милисекунд. То-есть и время токовые характеристики срабатывания у них не отличаются. По окончанию опять измеряли переходное сопротивление. И снова оно было почти одинаковое, а это значит, что после таких крэш тестов контактные группы почти не пострадали И тем не менее итонам доверяю больше. Так что мой совет однознаный: решили менять автоматы, ставьте Eaton и проблем не будет.